Chaqueta de lana, realizada con unos 150g de lana de 3 cabos, color crudo, de dos restos de cajón….
Empezada por el cuello para aprovechar al máximo los dos ovillos existentes.
Materiales: 150g lana de 3 cabos, agujas de 4mm y 3,5mm, a mi me gustan las agujas circulares. 5 botones.
Puntos utilizados: Punto jersey (una vuelta al derecho, una vuelta al revés), canalé 1p derecho/1p revés, cuando se indique, dos vueltas consecutivas de punto al derecho para las líneas en relieve del bajo.
Muestra: Para 10cm, montaremos 20p y trabajaremos 25 vueltas.
Las medidas reales tomadas sobre la chaqueta terminada son las que indicamos en la imagen.
Montaje de puntos: Empezamos la chaqueta por el cuello. La ventaja es que así podemos terminar la chaqueta cuando se termine la lana… si no se dispone de más del mismo tipo.
Montaremos para 28cm, incluido el cruce de la la tapeta delantera, 79 puntos, en la aguja de 4mm. Es importante que sea un número impar, para que el primer y último puntos de los bordes sean iguales y queden mejor terminados. Iniciamos el cuello a punto canalé, 1p der/1p rev. con las agujas de 3,5mm, el primer punto y el último siempre al derecho. Así el borde no queda tirante al montar la primera vuelta sobre una aguja más gruesa. Seguimos así hasta tener 2,5cm de cuello.
A continuación pasaremos a agujas de 4mm y a tricotar el cuerpo de la chaqueta. Las tapetas seguirán a punto canalé, de 8p cada una. En la tapeta del lado derecho (para niña) o izquierda (para niño) haremos un primer ojal. Tricotaremos 3p, ponemos una hebra arrollada sobre la aguja, y dos puntos juntos, y seguimos. Los demás ojales se hacen cada 16 vueltas.
Los aumentos de las sisas: repartiremos los 79 puntos así: 15p delantero, 1p guía sisa, 12p manga, 1p guía sisa, 21p espalda, 1p guía sisa, 12p manga, 1p guía sisa, 15p delantero. A cada lado del punto guía de cada sisa haremos un aumento cada 2 vueltas por el lado derecho, lo haremos tres veces, en forma de espiga.
Para hacer el aumento, basta con pinchar la hebra de la vuelta anterior entre los puntos que queramos: la primera vez al lado del punto guía. La siguiente vez, entre el primer y segundo puntos, etc.
Después de 3 aumentos, la siguiente vez empezamos de nuevo al lado del punto guía.
A 12,5cm medidos sobre la sisa desde el cuello sobre el delantero, vamos a subir un poco el escote de la espalda. Para ello, daremos dos vueltas más, con sus aumentos normales, solamente entre los puntos entre las sisas de la espalda, y dos vueltas más entre las sisas delanteras pasando toda la espalda. La espalda tiene ahora 14,5cm en el centro.
Salvo errores, tenemos ahora los puntos siguientes:
30p delantero incluida tapeta, 1p, 43p manga, 1p, 53p espalda, 1p, 43p manga, 1p, 30p delantero.
Separaremos cada pieza, y tricotaremos primeramente las mangas.
La manga: Ahora las mangas miden 25cm de ancho en la sisa, y han de pasar a tener 22cm antes del puño. Para ello, en cada manga, haremos una disminución (2p juntos) en cada borde cada 5cm. El largo de la manga hasta antes del puño son 15cm desde la sisa. Para el puño, pasamos a agujas de 3,5mm y tricotaremos a punto canalé 2,5 cm. La medida del puño real, sin tirar, es de 16 cm de contorno, porque el canalé encoge. Cerraremos todos los puntos, mejor con aguja si se sabe hacer (grafting para canalé 1/1, ver en el apartado Trucos y consejos).
El cuerpo: Ponemos juntos en la aguja circular de 4mm todos los puntos, para tricotar el cuerpo entero, sin costuras. Seguimos en punto jersey, todo recto. Llega el momento que, si se está usando lana sobrante de otro proyecto, se termina el ovillo… Ningún problema si se dispone de lana suficiente. En mi caso, el segundo ovillo era de lana ligeramente más gruesa, del mismo color. Para disimular el cambio a la segunda lana, se hacen estas líneas en relieve con una vuelta al derecho cuando tocaba revés, y se repite para disimular, hasta cuatro veces, separadas las líneas por 6 vueltas en punto jersey.
Para mejor consistencia de la chaqueta, justo en la cuarta línea de relieve, he cerrado las tapetas con aguja lanera y continuado 4 vueltas más los restantes puntos del cuerpo. La línea en relieve ayuda a doblar el trabajo. Se cierran los puntos y se cose el dobladillo por dentro.
Finalmente, se cosen las mangas a lo largo, se pulen los hilos y se cosen 5 botones.
