Chaqueta cómoda para niña, con 5 botones delante, cuello de invierno, y guantes-manoplas con un resto de lana, para talla de 15 meses.
Materiales: Lana acrílica de Katia Fantástic, color granate, 2 ovillos de 100g.
Agujas de 4mm para bajos, puños y cuello, agujas de 5mm para el cuerpo, preferiblemente agujas largas flexibles. Esporádicamente, aguja de 3mm, y de 4,5mm.
Puntos empleados: En los delanteros, van dos trenzas de 4p + 4p, que se cruzan cada 4 vueltas, en espiga hacia fuera cruzando 2p cada vez de los 4p de cada una, en punto jersey ( derecho por el derecho, revés al volver), separadas las trenzas por 2p al revés,.
Tapetas de ojales y botones en punto siempre derecho.
Bajos, cuello y puños en punto canalé (1p derecho, 1p revés, al volver tricotar los puntos tal como de presenten).
Cuerpo de la chaqueta, en punto a cuadros en relieve, según esquema en este enlace. Punt quadres relleu jaqueta . Es un punto muy fácil, muy elástico, agradable, con efecto relieve.
Para las medidas reales de la chaqueta, marque este enlace. esquema jaqueta botons nena 15m
Muestra: Para 10 cm, tenemos 18 puntos y 24 vueltas, en el punto de cuadros sin tirar.
Montaje de puntos.
El cuerpo de la chaqueta: La chaqueta la haremos sin costuras entre espalda y delanteros. Para ello, para un contorno de 57-58 cm, montaremos 138p, en la aguja de 5mm para evitar que el bajo quede tirante. En estos puntos van incluídas las tapetas, de 8p cada una.
Para el canalé, cambiaremos en la primera vuelta a agujas de 4mm, y tricotaremos 4cm. Las tapetas de ojales y botones, en punto siempre derecho. A 2cm desde el inicio, hay que hacer ya el primer ojal en el delantero derecho: Por el lado derecho del trabajo, tricotar 4p de la tapeta, un punto arrollado, y dos puntos juntos (o bien, un deslizado, 1p normal y el deslizado por encima del punto tricotado). Cada 20 vueltas (10 relieves) haremos un ojal, hasta un total de 5.
A continuación pasamos a agujas de 5mm, y repartimos los puntos así:
Delantero: 8p tapeta siempre derecho, 3p canalé, 2p revés, trenza de 4p+4p, 2p revés, trenza de 4p+4p, 2p revés, 2p derecho, inicio punto a cuadros comenzando con los 2p revés, hasta tener 35p para el otro delantero y repetir el reparto anterior.
Subir recto el cuerpo hasta tener 23,5cm en total, y ahora vamos a separar las piezas para las sisas.
Por el lado derecho del trabajo, tricotaremos ahora 8p de la tapeta, 30p del primer 
delantero, cerraremos 2p, y seguimos con 58p de la espalda.
A unos 2cm desde la sisa, para el escote de la espalda, repartiremos 17p para cada hombro, y 24p para el escote. Los hombros los cerraremos en dos veces, primero dejaremos 8p en espera en el lado de las sisas, y volvemos. En la siguiente vuelta, dejaremos 9p en cada lado, y volvemos. Finalmente, tricotaremos una vuelta completa, cerrando 17p de cada hombro. Para evitar el salto a mitad de hombro, pincharemos el último punto antes del desnivel tricotándolo junto con la hebra inferior en el salto. Los 24p del cuello se dejan en espera en una aguja imperdible.
Las mangas: El contorno del puño mide unos 16cm. Montaremos 40p en la aguja de 5mm, y en la siguiente vuelta cambiaremos a 4mm. Tricotar 4cm a canalé para el puño.
Las mangas después del puño se tricotan a punto de cuadros, aguja de 5mm. Para la forma de la manga, cada 4 vueltas añadiremos 1p en cada extremos de la vuelta, 10 veces. Para recordar los aumentos, va bien ir intercalando una hebra de color cuando se hace el aumento. La manga sube hasta unos 22cm en total, anchura de 26-27cm en la sisa, 60 puntos.
Cerrar la manga en tres veces, dejamos en espera en cada lado, 10p, volvemos, 10p luego, y quedan 20p centrales. Damos una vuelta completa suavizando los saltos como antes, y al volver cerramos todos los puntos. Si cerramos por el lado revés en punto revés, la cadeneta queda escondida por dentro.
Delanteros: Se trabajan desde las sisas, en recto, hasta 27cm totales. En la tapeta de ojales, después del ojal quinto, y 6 vueltas más, empezamos el escote delantero.
Dejaremos en espera los 8p de la tapeta, y 13p a cada lado cada 2 vueltas, es decir, dejaremos cada 2 vueltas sucesivamente, 4p, 3p, 2p, 1p, 1p, 1p, 1p, todos los puntos en una aguja imperdible. Subiremos los puntos restantes del hombro, hasta los 27 cm totales. Cerraremos los 17p de los hombros en 2 veces como en la espalda, 8p y 9p.
Terminados los delanteros, ya podemos coser los hombros, procurando hacer una costura plana, sin grosor.
Cuello: Ponemos todos los puntos del cuello de delanteros y espalda en orden en la aguja de 3mm. Desde el último punto de un delantero dejado en espera, ponemos la hebra para evitar nudos de la lana en la tapeta, con aguja de 3mm para sujetar mejor el cuello.
Adelantamos en punto canalé, añadiendo 1p en un salto. Al llegar a la tapeta, cerramos sobre ellos mismos 4p sin hacerlos ( media tapeta), y volvemos a canalé hacia el hombro. Añadimos 5p en los huecos. Seguimos con el cuello de la espalda y luego, lo mismo que en el primer delantero, lo repetimos en el segundo. Para que el cuello quede perfecto, el número de puntos ha de ser impar, así la vuelta del canalé empieza y acaba con el mismo punto. En mi caso han sido 71 puntos.
Para conseguir un cuello flexible, que se doble y no tire y se abra bien, de los 7cm totales que tendrá, serán: 3cm en aguja de 3mm, 2,5cm en aguja de 4mm, 1cm en aguja de 4,5mm, 0,5 cm (2 vueltas) en aguja de 5mm.
Cerrar el cuello a aguja lanera sin tirar (consulte en mis Trucos y consejos en este mismo Blog)
Coser costuras de las mangas y aplicarlas a las sisas procurando hacer una costura sin grosor, cosiendo por el derecho.
Coser 5 botones, pulir hilos.
Con un sobrante de lana y un resto de color crudo, en el siguiente post encontraran como hacer unas manoplas a juego, a prueba de pérdidas sujetads con una goma elástica.
